セーラー服

明治のはじめ、女子が学校に通うこと自体が新しかった。明治の半ばには各地に高等女学校が作られ、1900年には津田梅子が女子の高等教育への道を開いた（女子英学塾の創設）。そこに通う娘たちは、はじめ着物のまま通っていたが、明治の30年代には、着物の上に男子の袴をもとにした行灯袴をはく姿が広まった。えんじ色の袴に編み上げの靴、髪にリボンという女学生の姿は、新しい時代の娘の象徴として、絵はがきや小説にも描かれた。

だが袴の姿にも不便はあった。着付けに手間がかかり、布をたくさん使って高くつく。何より、大正の時代に学校で体操や運動が重んじられるようになると、着物と袴は体を動かすのに向かなかった。第一次世界大戦の前後には、欧米の女性の服が活動的になったことも伝わり、暮らしを合理的に改めようとする運動の中で、女性の服を洋服に変えるべきだという声が高まった。女学生に洋服を着せることは、その練習にもなると考えられた。

1920年前後から、いくつかの女学校が洋服の制服を取り入れ始めた。手本の一つになったのが、水兵の服だった。水兵の服は、19世紀のイギリス海軍で定められたもので、後ろに垂れた大きな四角い襟と、胸元の三角のスカーフに特徴がある。19世紀の半ば、ヴィクトリア女王が幼い王子に水兵の服を着せて肖像画を描かせると、ヨーロッパやアメリカで子ども服として大流行し、やがて少女の服にも広がっていた。活発で、清潔で、子どもらしい服という印象を持たれていたのである。

日本でセーラー服の制服を最初に取り入れた学校がどこかについては、諸説ある。1920年に京都の平安女学院が、水兵の服の形をとり入れたワンピースの制服を定めたのが早い例とされ、翌1921年には福岡女学院が、上着とひだのあるスカートに分かれた、いまの形に近い制服を取り入れた。福岡女学院では、アメリカ人の校長が自分の水兵の服を見本に、地元の洋服店と何度も試作を重ねたと伝えられる。名古屋の金城女学校など、ほかにも早い例として名が挙がる学校がある。宣教師が建てたキリスト教系の女学校が多いのは、西洋の服や暮らしに親しんでいたためと考えられている。

1923年の関東大震災も、洋服への流れを後押ししたといわれる。袴や着物は逃げるときに動きにくかった、という反省が語られたからである。昭和のはじめにかけて、セーラー服は全国の女学校に急速に広がった。上着とスカートの形は、ほかの洋服より作りやすく、生地も少なくて済んだ。洗って繰り返し着られ、成長に合わせて直しやすい。そして、誰が着ても同じような姿になる。家の豊かさの違いが服に現れにくいことも、学校にとっての利点だった。

全国に広がると、学校どうしの違いを示す工夫が凝らされるようになった。襟に入れる白い線の数、スカーフやネクタイの色と結び方、胸当ての刺繍、スカートのひだの数。遠目には同じ服でも、見る人が見れば、どこの学校の生徒かが分かる。同じ服で揃えながら、少しの違いで所属を示す。セーラー服は、制服というものの性質をよく表している。

戦争が激しくなると、女学生は工場での勤労に動員され、動きやすいもんぺの姿が求められた。戦後、セーラー服は再び中学校や高校の女子の制服の定番になり、学園を舞台にした映画やドラマ、漫画を通じて、日本の少女の姿そのものを表す服になった。海外でも、日本の学校の象徴として知られるようになる。一方で、スカートの丈をめぐる校則と生徒の攻防も、長く繰り返された。

1980年代の後半からは、ブレザーに切り替える学校が増え、セーラー服を残す学校は少しずつ減っていった。近年では、性別にかかわらずスカートかズボンかを選べる制服を取り入れる学校も増えている。海の上で働く兵士の服が、日本で女学生の服の型になり、100年にわたって学校の姿を形づくってきた。同じ服を着せることは、平等のしるしでもあり、揃えるための決まりでもある。その両方の意味を、セーラー服はいまも背負っている。